L'intérêt du certificat d'urbanisme



Tout ce que vous devez savoir sur vos droits et devoirs liés à un terrain précis, pour construire ou rénover. Le certificat d'urbanisme précise les règles d'urbanisme de la commune et vous renseigne sur la constructibilité du terrain. Mais attention : le certificat d'urbanisme ne remplace pas le permis de construire !


Le certificat d'urbanisme qu'est-ce que c'est ?

Avant d'acquérir un terrain à bâtir ou avant de vous lancer dans un projet bâti, rendez-vous à la mairie du lieu pour demander un certificat d'urbanisme : c'est le meilleur moyen de connaître les règles de construction dans la commune en question. Ce certificat n'est pas obligatoire, mais peut vous éviter bien des soucis par la suite. Il existe deux certificats d'urbanisme :- le certificat d'urbanisme ordinaire (art. L.410-1 du Code de l'urbanisme) : ce sont les règles générales d'urbanisme sur la commune (limites administratives au droit de propriété, taxes, couleur des tuiles du toit, forme des fenêtres...) ;- le certificat d'urbanisme opérationnel (art. L.410-6 du Code de l'urbanisme) : c'est la constructibilité et les servitudes attachées au lot sur lequel se trouve le terrain. Ces caractéristiques sont déterminées par le Plan local d'urbanisme, le PLU (ex-POS) de la commune.C'est en fonction de vos projets que vous demandez l'un ou l'autre.

Vous avez un projet ? Constituez votre dossier

Pour obtenir un certificat d'urbanisme vous renseignant sur la possibilité de construire ou non, vous devez fournir des informations très précises sur :- la localisation du terrain par un plan de situation,- un plan du terrain,- la destination du bâtiment s'il y a projet de construction,- éventuellement, une notice descriptive de la construction prévue indiquant la superficie de planchers hors œuvre (somme totale des planchers de chaque niveau).Ce n'est pas du temps perdu puisque c'est un excellent moyen de préparer votre dossier de permis de construire !

read more»

Les DTU (Documents Techniques Unifiés)

Les DTU (Documents Techniques Unifiés)

Si chaque entrepreneur ou artisan a sa façon de faire, ou un coup de main qui lui est propre, des règles existent auxquelles il est tenu de se conformer.

Les règles de l'art :
les DTU Rédigées par les professionnels de la construction sous l'égide de l'AFNOR (Association Française de Normalisation), les spécifications techniques pour la réalisation des travaux sont regroupées dans des ouvrages appelés Documents Techniques Unifiés ou DTU.Leur contenu a une valeur normative et s'impose à tous les professionnels de la construction.A noter : ces DTU sont susceptibles d'évoluer pour tenir compte de l'apparition de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques. Ils sont disponibles auprès de l'AFNOR.

Liste des DTU
Il existe des DTU pour chaque type de travaux :
· Sols et fondations : DTU 13.11 Fondations superficiellesDTU 13.12 Règles pour le calcul des fondations superficiellesDTU 13.2 Fondations profondesDTU 14.1 Travaux de cuvelage
· Structure béton, maçonnerie : DTU 20.1 Parois et murs en maçonnerie de petits élémentsDTU 20.12 Conception de gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéitéDTU 21 Exécution des travaux en bétonDTU 23.1 Parois et murs en béton banché
· Etanchéité, couverture : DTU 43.1 Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerieDTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en maçonnerie de pente < 5%DTU 40.2 Couverture tuile canal
· Enduits : DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
· Revêtements de sols : DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliquesDTU 52.1 Revêtement de sols scellés.
read more»

Les différents types de murs

Les murs désignent généralement des parois porteuses de l'ouvrage par opposition aux cloisons qui n'ont qu'un rôle de séparation des pièces.




Les murs et élévations peuvent être faits de différents matériaux : béton coulé, parpaings, briques, béton cellulaire, …Selon leur position et leur rôle, on distingue :
- le mur - pignon : qui ferme l'extrémité du bâtiment,
- le mur de façade : qui ferme les côtés du bâtiment,
- le mur de refend : qui reprend certaines charges de la structure du bâtiment pour les transmettre aux fondations,
- le mur de fondations : qui s'élève directement depuis la fondation, partie généralement enterrée,
- le mur enterré : qui clôt des pièces enterrées : cave, sous-sol …
- le mur de remplissage : qui ne supporte aucune charge et joue uniquement le rôle de fermeture,
- le mur de clôture : mur ou muret, extérieur au bâtiment, qui délimite et cerne le terrain.
read more»

Les démarches pour faire installer un système individuel d'assainissement

- Partenaire indispensable : un bureau d'études। - L'entrepreneur établit le devis à partir des recommandations du bureau d'études। - Vous devez obtenir un certificat de conformité de la mairie avant obturation des tranchées।

Les démarches pour faire installer un système individuel d'assainissement

Au même titre que vous devez faire établir des devis pour la construction de votre maison, vous devez savoir combien vous coûtera votre système d'assainissement autonome. Cela vous avancera dans vos démarches administratives.

Un système d'assainissement individuel combien ça coûte ? Tout dépend de la nature du sol, des distances, de la configuration de l'habitat… Seul un bureau d'études agréé saura répondre à toutes vos questions car, en fonction de multiples paramètres, il déterminera le système le plus adapté. Donc, dès que vous avez choisi votre terrain, rendez vous en mairie pour le certificat d'urbanisme. Vous pouvez aussi demander que l'on vous fournisse une liste de bureaux d'études agréés.

Le bureau d'études vous rendra son étude sur la filière d'assainissement en trois exemplaires : un pour votre constructeur et deux pour la mairie qui vous transmettra ses recommandations. Le tout sera joint à votre dossier de permis de construire.

En fonction des préconisations du bureau d'études, le constructeur établira son devis.
Lorsque vous faites réaliser les travaux, et avant que ne soient recouvertes les tranchées, la mairie doit faire procéder à une visite de conformité. Et vous délivre un certificat de conformité.
Pour en savoir plus :

L'intérêt du certificat d'urbanismeDans quels cas faire appel à un bureau d'études ?Adresses utiles pour faire procéder à un diagnostic
read more»

L'assainissement individuel

- Eaux ménagères = cuisine et salle de bains.
- Eaux vannes = toilettes.


L'assainissement, de quoi s'agit-il ?

Toutes les eaux usées doivent être traitées avant de retourner dans le milieu naturel। En fonction de la situation de votre habitation, vous bénéficiez ou non du système communal d'assainissement। Si, pour cause d'habitat dispersé, votre logement ne peut être raccordé au réseau collectif, à vous de faire installer un système individuel।

L'assainissement est le traitement des eaux usées qui comprennent aussi bien les eaux ménagères (provenant des cuisines et salles de bains) que des eaux vannes qui proviennent des toilettes.

En principe, la commune se charge du traitement des eaux usées. Il vous suffit alors de vous raccorder au réseau collectif d'assainissement en respectant les normes et la réglementation (votre entrepreneur ou votre Constructeur de maison individuelle sont parfaitement au courant de la marche à suivre, sinon adressez-vous à la mairie pour en savoir plus).

En habitat dispersé, difficile pour les communes d'étendre le système d'assainissement collectif. Aussi un dispositif légal a-t-il été mis en place pour instaurer un système d'assainissement non collectif.

En clair, si le terrain sur lequel se trouve votre habitation n'est pas relié au réseau collectif, c'est à vous de faire installer un système d'assainissement aux normes. Et d'en assumer le financement.
read more»

La préparation du chantier

Le décapage et le remblayage

La préparation du chantier se compose de travaux incontournables.
Ces travaux sont nécessaires au bon déroulement du chantier et à la bonne longévité des structures qui seront construites ultérieurement. Ils doivent être traités avec sérieux, toute reprise en sous-œuvre pouvant se révéler délicate et très coûteuse.


Le terrassement correspond à l'ensemble des travaux modifiant les formes naturelles du terrain en vue de la réalisation de la maison. Il consiste dans l'excavation nécessaire pour des parties en sous-œuvre (cave, sous-sol enterré, tranchées de canalisations) et en remblais (terrasses).

Le décapage consiste à évacuer préalablement à tous travaux de terrassement la couche superficielle (terre végétale), terrains peu ou non appropriés pour recevoir les fondations de la construction. Les excédents de terre ou de roche extraits des travaux de décapage et de terrassement seront évacués ; ils constituent les déblais.
Les déblais issus de ces travaux pourront être réceptionnés sur des sites Lafarge Granulats appropriés.

Remblayer pourra également être nécessaire pour surélever une partie du terrain, combler une déclivité, épauler un pied de mur ou, d'une manière générale, pour donner le profil définitif aux abords de la maison. Dans le cas où les remblais supporteraient une partie construite, un compactage sera probablement souhaitable.
Pour ce faire, on utilisera des remblais, matériaux minéraux bruts sans caractéristiques particulières n'ayant presque pas subi de transformation. Ces remblais seront ensuite compactés afin d'éviter des tassements ultérieurs détériorant les maçonneries et le rendu général des aménagements.

- Les gravillons drainants sont parfait pour le terrassement.
- Le drainage s'effectue sous les fondations et sur les côtés.


Le drainage

Le drainage permet la collecte et l'évacuation des eaux d'infiltration et de ruissellement. Un drainage est indispensable si le chantier se trouve en milieu argileux, sur des terrains très peu perméables ou humides ou en amont de la construction si le terrain est en pente.


Le drainage peut se faire par " couche ", sous une dalle par exemple ou, d'une manière plus linéaire, sous forme de drains filants le long de murs ou de fondations par exemple.

On retrouve donc des systèmes de drainage :
sous les fondations
pour l'assainissement de caves et de soubassements inondables.

Les volumes d'eau évacués par les drains doivent pouvoir trouver une liberté d'évacuation.

Pour réaliser un drain, il faut utiliser un matériau non lié et dépourvu de fines (élément fins dont la dimension est inférieure à 0,063mm) afin d'éviter le phénomène dit de colmatage. On utilise un gravillon d/D. Lafarge propose également des Gravillons Drainants particulièrement adaptés à cet usage.
La mise en œuvre est réalisée en couches épaisses : 40 à 50 cm en pied de mur. 20 cm suffisent pour assurer le bon drainage d'un ouvrage en béton.


Attention :
si le drain supporte des charges ou du roulage, assurez-vous de la portance des matériaux en place,
si le drain intègre un tuyau drainant d'évacuation, celui-ci doit être de préférence entouré de matériaux roulés afin d'éviter une coupure ou un percement de ce tuyau.




- Renseignez-vous auprès de la mairie pour en savoir plus sur le raccordement
- Prévoyez tous les réseaux (électricité aussi) !


Les tranchées de raccordement aux réseaux : VRD

Les tranchées vont permettre un raccordement aux différents réseaux (tout-à-l'égout, électrique, téléphone, eau, gaz…) de manière invisible, sans réseaux aériens.


Généralement, elles servent à relier la future construction au réseau de distribution situé à l'extérieur de la propriété.
Il peut être astucieux de prévoir une gaine électrique pour un éventuel branchement de sonnette à l'entrée de la propriété si les conditions le permettent. D'une manière générale, mieux vaut prévoir des canalisations supplémentaires qui pourront se révéler utiles si la mairie décide d'enterrer des réseaux ultérieurement (téléphone, tout-à-l'égout…).

Les profondeurs des tranchées sont définies précisément par les organismes et autorités responsables et compétentes. Elles sont généralement supérieures à 60 cm.

Il est possible dans certaines conditions d'utiliser une même tranchée pour plusieurs raccordements (l'ordre de superposition et la profondeur sont précisés dans les DTU spécifiques). De la même façon, les couleurs des gaines et des treillis de protection sont également réglementées (jaune pour le gaz, vert pour le téléphone, bleu pour l'eau et rouge pour l'électricité).

Etapes de réalisation d'une tranchée :
creuser la tranchée d'une profondeur suffisante pour répondre aux normes et DTU en vigueur (attention aux risques de gel pour les canalisations d'eau en zone de montagne),
étaler un lit de sable d'environ 20 cm d'épaisseur sur le fond de la tranchée, afin de drainer les eaux d'infiltration et de percolation (circulation d'un fluide à travers d'une substance sous l'effet de la pression),
passer vos canalisations ou les fourreaux de câbles,
recouvrir la canalisation ou le fourreau du même matériau sur 30 cm d'épaisseur,
étendre un treillis plastique de repérage, dont la couleur est réglementée, qui permettra, en cas de réouverture, d'avertir de la présence de telle ou telle canalisation et ainsi d'éviter son percement,
finir de boucher la tranchée avec une grave compactable,
fermer la tranchée avec les matériaux spécifiques à l'usage du sol sur environ 20 cm (terre végétale si pelouse, béton ou autre matériau lié si circulation…).

Les déblais issus de l'excavation de ces tranchées sont acceptés sur certains sites Lafarge Granulats.

read more»

Les chapes


Qu'est-ce qu'une chape ?

Une chape est un ouvrage fait de mortier qui recouvre les dalles ou planchers. Lisse, elle permet de donner au sol une excellente planéité et une bonne régularité de surface ainsi que de mettre le sol au niveau souhaité. Elle reçoit ensuite directement les revêtements de sol : carrelages, moquette, linoléums…

Les chapes en maison individuelle

La réalisation d'une chape est un préalable indispensable à la pose du revêtement de sol (carrelage, parquet, moquette, …).

Il existe différents types de chape, mais en construction de maison individuelle, les plus courantes sont :
• la chape dite " rapportée " réalisée en mortier de 3 à 5 cm d'épaisseur tiré à la règle. Ce type de chape est réalisé en mortier de ciment.
• la chape flottante, d'une épaisseur de 3,5 cm environ, qui présente la particularité d'être réalisée en mortier de ciment ou en anhydrite et d'être posée sur un isolant dont les bords sont relevés le long des murs de façon à éviter la transmission des vibrations vers les murs. Ce type de chape est à recommander lorsque l'on recherche une bonne qualité d'isolation phonique.

Les chapes sur plancher rayonnant électrique (PRE)

Vous avez opté pour un plancher rayonnant électrique (PRE) et vous recherchez le produit le mieux adapté pour réaliser votre chape ?

Les avantages de la chape autonivelante Agilia sols C


Agilia Sols C est un produit novateur de la gamme Système Sols de Lafarge Bétons. C’est une chape ciment, fluide et prête à l’emploi, préparée industriellement en centrale à béton et mise en place par pompage et par des applicateurs agréés et formés dans le respect des règles de l’art. L’autonivelance du produit offre une parfaite planéité, supprimant ainsi les travaux de remise à niveau du sol.
Agilia Sols C ne demande pas de temps de séchage supplémentaire par rapport à une chape ciment traditionnelle et autorise une mise en charge à 7 jours pour montage de cloisons légères.
Grâce à sa fluidité vous obtiendrez un enrobage parfait des tuyaux et des résistances de chauffage par le sol, et par conséquent un meilleur rendement de vos sols chauffants. Cela vous permet donc de gagner du temps sur vos délais de chantier tout en conservant un produit de qualité.

Les chapes sur plancher chauffant / rafraîchissant

Vous avez opté pour un plancher chauffant / rafraîchissant ? Vous recherchez le produit le mieux adapté pour l'enrobage des tuyaux ?

La réponse à vos exigences

Spécialement étudiées pour ce type de chauffage au sol, fluides et prêtes à l'emploi, les chapes autonivelantes Agilia sont préparées industriellement par mélange en centrale à béton et mises en œuvre par pompage par un réseau d'applicateurs spécialisés, agréés et formés par Lafarge Bétons.

Les avantages des chapes autonivelantes

L'accessibilité de la chape après 36 à 48 heures par les autres corps d'état, la mise en charge possible à 7 jours et une mise en chauffe plus rapide (7 jours au lieu de 21 pour une chape traditionnelle) en font un produit avantageux en termes de délais de chantier. Un meilleur rendement des sols chauffants, une perte de chaleur moindre et une meilleure régulation grâce à la faible épaisseur en font un produit économique.
read more»

Le vide sanitaire

- Dans le vide sanitaire on intègre les canalisations (il faut donc pouvoir accéder à l'intérieur du vide sanitaire !)
- Le vide sanitaire aide à lutter contre l'humidité।

Le vide sanitaire, qu'est-ce que c'est ?
Simple espace d'environ 0,60m de hauteur entre le sol naturel et la partie basse de la construction, le vide sanitaire est installé lorsque le terrain est plat ou peu pentu. Si aucun sous-sol n'est prévu.

Un vide sanitaire est un espace réservé entre le sol naturel et le plancher bas d'une habitation। Ce vide peut correspondre à toute la surface du bâtiment ou à une partie seulement. Par exemple, on peut aménager un vide sanitaire sur une partie du terrassement et un sous-sol à côté. Le vide sanitaire est d'une hauteur moyenne de 0,60 m, parfois 1m ou plus. Dans cet espace prennent place les canalisations. Si la hauteur du vide sanitaire est correcte (et si le constructeur, l'architecte ou l'entrepreneur n'a pas oublié d'installer un système d'accès !), les éventuelles réparations ou changements de canalisations se font par là. Si les dimensions du vide sanitaire dépassent 4 m de longueur ou de largeur, il faut alors disposer des mini-fondations de soutien. On installe un vide sanitaire lorsque le terrain est plat ou peu pentu, ou lorsque on ne fait pas construire de sous-sol. Sur un terrain très pentu, mieux vaut prévoir d'emblée un sous-sol plutôt qu'un vide sanitaire, et cela pour des raisons pratiques autant que financières.

Les plus du vide sanitaire

Pratique pour des interventions sur les canalisations, le vide sanitaire joue aussi un rôle d'isolant thermique s'il est bien aménagé. Et s'il est bien ventilé, votre habitation n'en sera que plus saine.

Le vide sanitaire est le meilleur moyen d'isoler la dalle de béton du plancher bas du sol naturel. Ainsi, les éventuelles remontées d'eau n'agressent pas le sol de votre habitation. Indispensable avec des sols très humides.
Si le vide sanitaire est bien isolé, c'est toute votre habitation qui en profite (d'autant plus si cette isolation va de pair avec une bonne ventilation).

Vos canalisations, dans un vide sanitaire bien isolé, ne risquent pas de geler en hiver et n'ont donc pas besoin d'être autant protégées que lorsqu'elles sont enterrées ou en surface.
Grâce à la trappe de visite, il est plus facile d'intervenir sur les canalisations situées dans le vide sanitaire।

Comment bien isoler et bien ventiler un vide sanitaire ?
Isolation et aération vont de pair lorsqu'il s'agit de vide sanitaire. Le système est excellent pour avoir une maison saine. Il suffit de respecter des règles basiques de construction et ne pas hésiter à vraiment isoler les points sensibles.

L'isolation

Pour bien isoler un vide sanitaire, il s'agit de ne rien oublier : tant les parois latérales (les fondations) que la face interne du plancher. Les murs seront protégés de l'intérieur comme de l'extérieur, afin de ne pas laisser pénétrer l'humidité, ni sortir la chaleur accumulée (chaleur naturelle du sol, plus chaleur apportée par les conduits de chauffage et d'eau chaude). Le top est d'ajouter sur le sol naturel un pare-humidité en polyéthylène (que vous pouvez recouvrir de sable si vous marchez dans le vide sanitaire).

L'aération

Pour l'aération il est recommandé d'installer des ouvertures d'évent d'au moins 1/150e de la surface horizontale du vide sanitaire. Vous pouvez utiliser des briques d'aération dans les parties verticales de la construction. Vous avez également la solution de la ventilation mécanique. Bien sûr, à vous de gérer ces aérations en hiver afin de ne pas perdre de chaleur !


read more»

Les dalles et planchers


- La dalle est construite sur les fondations ou sur une couche de granulats.
- Elle est généralement en béton armé।
- Le plancher qui sépare des niveaux peut être en béton ou en bois।



Dalle pleine en béton armé, Plancher avec dalle de compression,Plancher sans dalle de compression

Les dalles désignent une surface horizontale en béton généralement armé, directement au contact du sol. Elles reposent sur les fondations ou sur une couche dite de forme faite de granulats reposant sur un sol dur. C'est un ouvrage de gros œuvre, c'est à dire de structure. En maison individuelle, on utilise principalement 3 types de dalles :
· les dalles de compression ou de répartition sur plancher hourdis*
· les dalles pleines
· les dalles flottantes parfois dites aussi dalles désolidarisées ou rapportées: permettent un apport d'isolation phonique et thermique. La dalle flottante est alors coulée sur cette isolation et sans aucune solidarité avec le reste de la structure. Les planchers sont des ouvrages horizontaux servant à séparer les niveaux. Constitués de plusieurs éléments, ils peuvent être réalisés en bois ou en béton. Dans ce dernier cas, les planchers comportent :
· une ossature (poutres) qui supporte le poids des ouvrages à venir (cloisons),
· un remplissage (hourdis, béton, polystyrène…) sur lequel est coulée une dalle de compression।
hourdis : corps creux en terre cuite ou élément de béton placé entre les poutrelles du plancher.

read more»



read more»

Les fondations




Les fondations

Les fondations correspondent à l'ensemble des ouvrages enterrés qui assurent la stabilité de la maison en répartissant les charges dans le sol. Elles limitent les phénomènes de tassement, glissement, etc. On distingue :
les fondations profondes : qui cherchent à atteindre la roche dure quand elle se situe en profondeur (type pieux),
· les fondations superficielles : qui répartissent la charge latéralement sur le sol (type semelles ou radiers*). Ce sont les fondations les plus courantes pour une construction de maison. Généralement, ces fondations sont effectuées à moins de 1 m de profondeur. Les calculs des fondations font appels à des DTU spécifiques.radier : revêtement, plate-forme couvrant le sol et servant de fondation.



- Le type de fondations varie en fonction du terrain.- Pour les maisons individuelles, les fondations ne pénètrent généralement pas dans le sol de plus de un mètre.

Les différents types de fondations

L'essentiel des fondations de maisons individuelles correspondent à des fondations superficielles (< 1 mètre). Les semelles : désignent toute pièce constituant la base des ouvrages servant d'appui ou de renfort. Elles correspondent généralement à un élargissement de la base de la structure :
les semelles filantes constituent la base de murs,
les semelles isolées constituent l'assise de poteaux éloignés,
· les semelles continues ou longrines forment un poteau horizontal sur lequel viennent se reporter des poteaux verticaux proches.
Les radiers : correspondent à une surface en béton armé qui reprend les charges de toutes les structures du bâtiment. Ce radier peut également servir de plancher pour certaines constructions. Les pieux constituent l'essentiel des fondations profondes. Il s'agit de poteaux de béton, de métal ou plus rarement de bois enfoncés dans le sol qui permettent de reporter la charge du bâtiment sur les roches ou sols durs en profondeur. Ces pieux sont utilisés pour supporter le poids de bâtiments très lourds (type immeubles) ou construits sur des terrains très peu porteurs (type ancienne tourbière).

read more»

1

A la découverte des matériaux

Ciment, béton, mortier... de quoi parle-t-on ?

- Le béton est le matériau résistant par excellence.- Le mortier permet surtout de solidariser.- Béton ou mortier ont besoin d'un liant : le ciment ou la chaux.

Vous entendez parler de ciment, de béton, de mortier, d'enduit : vous percevez que ce n'est pas la même chose, mais quelles sont au juste les différences ?

Que cherchez-vous à faire ?
S'il s'agit de réaliser un ouvrage de masse (mur, dalle, …), il est nécessaire de faire un béton, car l'objectif premier est d'obtenir un ouvrage résistant.En revanche, lorsqu'il s'agit de solidariser des matériaux (par exemple des pierres ou briques) on fait un mortier qui va permettre de coller, sans chercher à obtenir une résistance particulière.

Dans tous les cas, vous avez un liant et du sable
Il n'y a pas de béton ou de mortier sans un liant hydraulique qui peut être un ciment ou une chaux. Agissant sous l'effet de l'eau, le liant entre en effet dans la composition de ces matériaux pour amalgamer :
- du sable, lorsque l'on fait un mortier
- du sable et du gravillon, dans le cas d'un bétonCette colle est obtenue grâce au ciment ou à la chaux qui, par leur finesse et leurs propriétés physiques de prise, permettent de combler les interstices microscopiques laissés par les sables et les gravillons et les agglomérer.La résistance du béton résulte de la présence de gravillons, dont la dureté est variable : le ciment seul n'offrirait pas la résistance attendue.
read more»


read more»

Fondations d'un ouvrage


Les fondations d'un ouvrage assurent la transmission et la répartition des charges (poids propre et surcharges climatiques et d'utilisation) de cet ouvrage sur le sol. Le mode de fondation sera établi suivant la capacité portante du sol. Soit le sol en place a des qualités suffisantes pour qu'on puisse y fonder l'ouvrage, soit ses qualités sont médiocres et il faut alors le renforcer.

Travaux de terrassement au niveau des fondations en Inde




Fondations d'un ouvrage


Carte de France déterminant la profondeur des fondations à une altitude de 150 m
On distingue les fondations superficielles des fondations profondes. Elles varient selon la qualité du sol où le bâtiment doit être implanté, ainsi que selon la nature et la taille du bâtiment . Il est fortement recommandé que ce sol soit de bonne portance et peu sujet au tassement.
L'ingénieur chargé de l'étude du type de fondation et du niveau d'assise d'un ouvrage est un géotechnicien.
Il est impératif de mettre les fondations hors-gel : cette profondeur varie en fonction de la région auquel appartient la construction ainsi que de son altitude। La carte ci-contre indique en mètres la profondeur à respecter pour atteindre un niveau hors-gel pour une altitude entre 0 et 150 m. Pour chaque 200 m supplémentaires, on ajoute 5 cm à la valeur lue.

Fondation superficielles





Fondation en semelle
Présentation
Les fondations superficielles sont mises en place en cas de sol de bonne portance। Elles sont soit isolées (ponctuelles) et on parlera de plots de fondations ou semelles isolées (par exemple sous un poteau), soit filantes (linéaires) et on parlera de semelles filantes sous un voile ou sous un mur. Elles reposent sur un sol choisi pour ses caractéristiques géomécaniques, appelé niveau d'assise ou fond de coffre ou fond de fouille.

Mise en place de fondations superficielles
Différentes étapes sont nécessaires à la création de fondations superficielles1 :
• Le décapage en découverte : une couche superficielle, dite de "bonne terre" ou de "terre végétale", est retirée puis stockée sur le terrain de la construction.
• L'implantation : un piquetage de la zone à terrasser est réalisé, en général par le chef de chantier.
• Le creusement des fouilles : dans le cas de semelles filantes, elles sont effectuées en rigole (moins de deux mètres de largeur sur moins d'un mètre de profondeur).
• Le coulage du béton de propreté, effectué sur une épaisseur de 5 à 10 cm : il a pour objectif l'isolation des armatures (afin d'éviter toute apparition de rouille). Il est faiblement dosé (en général, 150 kg de ciment pour un mètre cube).
• La mise en place des armatures.
• Le coulage de la semelle.
Lorsque la capacité portante du fond de coffre n'est pas homogène, la mise en œuvre d'un radier général sera une alternative économique aux fondations semi profondes et profondes।

Fondations semi profondes
. On a souvent recours également au système de puits et longrines préfabriquées.
Il peut être utilisé dans le cas d'un sol stable profond : des puits d'une profondeur suffisante pour se stabiliser sur la couche stable sont remplis de gros béton (environ 200 kg de ciment/m3)। Des longrines sont posées sur les plots ainsi créés et permettent de supporter le poids des murs. Elles se rejoignent au niveau de noeuds (clavetages)

Fondations profondes
Les fondations profondes (par exemple les pieux, les micro pieux, les parois moulées, les barrettes) sollicitent le sol par deux types d'action :
• Le premier est le frottement de la fondation sur le sol qui l'entoure, et qui offre ainsi une résistance à l'enfoncement.
• Le second est le terme de pointe qui correspond à l'appui vertical de la fondation sur un sol de qualité acceptable.
Elles sont appliquées dans le cas d'un sol stable à une profondeur supérieure à 8 m.
Lorsque les ouvrages d'infrastructure se trouvent soumis aux composantes horizontales des pressions hydrostatiques, la réalisation d'un cuvelage sera parfois nécessaire pour garantir l'étanchéité à l'eau (principe inverse de la piscine).

read more»